online mag  /  print bookazine


From bookazine no. 2, which has long been sold out, I have put all the articles from this issue online. You can find the full-text articles here #bookazine2

That was the term once used to describe people from the moors in mid-western Jutland around the city of Herning. The sparse moorland had a tradition for sheep farming and wool production, and there was a widespread cottage industry of knitwear and weaving, the products being peddled by travelling wool salesmen.

‘Wool Jutlanders’ was later used to refer to the enterprising businesspeople who founded the Danish textile industry in the same region.

There are not many sheep grazing the moors today, and few people make yarn from Danish wool. Although the production is dwindling, the know-how is still there, and it is important to preserve it and keep it up to date.

The small town of Kjellerup, 50 km from Herning, is home to two companies that continue the regional traditional, each in their way.

One of them, the spinning mill Silkeborg Uldspinderi, has been producing wool (and later alpaca) throws for three generations. In 2017, the company underwent a generational change-over placing Jesper C. Olsen, the grandson of the original owner, at the helm.

Olsen’s dual mission is to manage and develop the family company legacy. Managing the legacy involves maintaining that a product from Silkeborg Uldspinderi has to be driven by in-depth expert knowledge about fibres and processing and based on long-term collaborations with manufacturers and suppliers.

Silkeborg Uldspinderi produces yarn and woven products in Lithuania and Peru that are sold in more than 30 countries around the world.

Anne Skyum(above)  is design manager at Silkeborg Uldspinderi. She is 48 years old and graduated as a clothing designer from Design School Kolding in 2001.

I followed the process with great interest and spoke to Anne: ‘You joined Silkeborg Uldspinderi in 2017 as design manager in connection with the generational change-over; a new position in the company. I might ask your boss why he needs someone like you – but let me ask you instead: what is it you bring to the table?’

‘I can help realize Jesper’s vision of transforming the company from being a production company to also being a design company.

Overall, we needed to define a framework and a direction for what constitutes a Silkeborg Uldspinderi product. The first stage of that task was to narrow in on what colours, designs and qualities we want to focus on in order to develop a coherent and consistent collection.

I have also been responsible for establishing a collaboration with the external designers we would like to bring on board.’

left Tina Ratzer for Silkeborg Uldspinderi, right karin Carkander for Silkeborg Uldspinderi

What have you enjoyed most?

‘I love my work, and I’m really pleased that I landed right here, so, fortunately, there are many highlights!

One of them is the contact with the external designers we work with. That is a privilege in itself. They are all craftspeople and designers; I have huge respect for them, and they all bring in their own unique view of their products. I do not have any textile training, but over the years I have fallen in love with the field, and I find it so rewarding to be able to lean into their thoughts, processes and approaches to creating new products.’

‘I also really appreciate the rare degree of trust Jesper has shown me from day one, acknowledging the value of my design skills and allowing me to bring them into play.

Last, but not least, I love working in a place where there is never any consideration of cutting corners on quality in order to reach a particular price point, for example.’

Your biggest surprise?

‘Originally, I reached out to the company. I was familiar with the quality of the products and had a strong sense that this was something I would like to be a part of.

Thus, I was aware of the high professional level from the outset. I don’t know if there have been any actual surprises, but I have learned a lot about how much the individual material and the way it’s processed determine the design expression.

Weaving is not just weaving, and wool is not just wool!’

Your biggest challenge?

‘Being the liaison between designers and the production facility also involves the challenge of “translating” and balancing the designers’ requests with the possibilities of the production process. Ideally, the two links should modify each other slightly along the way, because that is how we develop. It’s important to have an approach where all skill sets are brought into play and are used as fully as possible.

Paradoxically, one of the main challenges is to stick to the parameters I was involved in setting for the collection. There are so many possible paths we might follow and so many stories we could tell, so remaining consistent and focused can be a task in itself.’

Where is Silkeborg Uldspinderi now, compared to where it was three years ago? And where is it going to be three years from now?

‘We have made a very conscious choice to work with designers who master textile and understand the potential it contains. So I think we have managed to remain true to our own, slightly nerdy, approach while also creating designs of outstanding quality.

In other words, we have completed the preliminary process of defining our focus, setting a direction and establishing and launching design collaborations. Now it’s time to reap the results.

Over the next three years we need to continue what we have begun and tell our story.

Three years from now, Silkeborg Uldspinderi will hopefully be an established brand that people know and associate with beautiful designs and high quality.’


left Susanne Rützou for Silkeborg Uldspinderi, right Pose Pose for Silkeborg Uldspinderi
The Wool Jutlanders, Part 2


A quiet life

When I spoke with Anne Skyum of Silkeborg Uldspinderi one day in 2018, she mentioned that the weaving mill Kjellerup Væveri had come under new ownership. Soon, many people were talking about it. Many were pleased to see that the 75-year-old Poul Kristensen, who has run the mill since 1974, when he took over after his father, Svend Otto Kristensen, did not close the mill down when he left. Many had high hopes and saw new opportunities.

Among those seeing new opportunities were, not least, the new owners. Christian Quaade and Claus R. Bock.

Kjellerup is a power-loom mill with a long-standing tradition for producing bespoke high-quality furnishing fabrics.

The now 86-year-old weaver Hanne Vedel was a design collaborator for many years and remains so today. It was also thanks to her contribution that the mill was put on the world map in 2010, when it received the commssion for the renovation of the Trusteeship Council Chamber, the so-called Finn Juhl Hall, in the United Nations HQ in New York. Hanne Vedel designed both upholstery fabrics and curtains, and the textiles were produced by Kjellerup Væveri.
The upholstery work was done in Japan, and thus, awareness of Hanne Vedel’s design and Kjellerup Væveri spread to the other side of the world. Today, Japan is the main export market for Kjellerup Væveri.

In the domestic market, sample books with the classic designs in exquisite colours are found in furniture shops and upholstery workshops for customers to choose from when they select textiles for their new furniture or for reupholstering a furniture classic.

In addition, Kjellerup Væveri also has a line of woollen furnishing fabrics, throws and cushions.

Kjellerup Væveri also produces the textiles designed by Lis Ahlmann and Børge Mogensen during the 1950s, weaving them on commission for Cotil, which holds the design rights.

In a parallel activity, Kjellerup Væveri has a large-scale ‘white label’ production of curtain fabrics, cheese cloth, greenhouse curtains and filter fabric for the pharmaceutical industry. This production is the company’s bread and butter, an important part of its economic basis.

The curtains make it possible for the owners to sleep well at night even though they have taken over a company that they still need to get to know, in a field where they are absolute novices.

The new guys

Christian Quaade, 56 years of age, and Claus R. Bock, 55 years of age, both enrolled in the chemical engineering line at DTU (Technical University of Denmark) in 1983. Claus soon switched to political science and later added a master’s degree in theoretical statistics and had a career in the finance sector. Christian completed his chemistry degree, moved to the United States, earned a PhD in human biology and spent many years in the biotech industry developing new medicines.

They have remained friends ever since their days at DTU.

Their respective, successful careers have taken them far afield. Along the way, they have occasionally collaborated, for example on the establishment of a biotech company and of an investment fund dedicated to biotech ventures. In addition to their close friendship, they also have great professional respect for each other and extensive experience working together.

In 2018, they were both at a cross roads in their professional lives. They both decided to change course and began to entertain the notion of engaging in a joint project by taking over a production company.

Their list of criteria: production company with a production in Denmark; max one hour’s drive from Copenhagen; a quality product, ideally something that had had its heyday and was in need of renewal; ideally something that would benefit from being systematized.

‘In our search, we were presented with Kjellerup Væveri, which is not one hour’s but three-and-a-half hours’ drive from Copenhagen. We still decided to give the company a look in order to use it as a training case. As it happened, however, we fell in love with the place and its potential. Despite the distance, the decision was easy, and in October 2018, we took over Kjellerup Væveri. We made an arrangement where the distance is not an issue. We work in three-week periods, one week each in Kjellerup, a week where we’re both in Kjellerup, and the rest of the time we work from Copenhagen,’ they explain.


Cultural differences

They are Copenhageners – which might be a challenge in a close-knit community in central Jutland, ‘but it’s not an issue,’ says Christian and adds, ‘We have been welcomed with open arms. Poul, who maintains a small share of the company, by the way, comes in every day. We are completely dependent on his expertise, and he’s keen to make sure we don’t run his life’s work into the ground, so he looks out for us.

Sometimes he wonders about the way we do things. His personal and professional life has been a quiet life, whereas we make a lot more noise and have an open and curious approach to the many requests or proposals we get from people. Generally, we spend much more time than Poul Kristensen did on things that aren’t directly related to the core activity. He would probably never have sat down with you, for example.’

One thing ‘the ’new guys’ spend time on is digitizing the finance system and inventory management, converting the computer-controlled looms to a modern programming language and migrating the accounting system into a new computer system. They also established a website and an Instagram profile.

‘Everything is just as we’d dreamed it would be, or nearly, and pretty soon is everything will be just right,’ says Christian.


New collaborative projects

But without any background in the industry, I ask?

‘It’s working out great, we have a steep learning curve and receive key support from stable and competent employees and from Poul.’

Christian shows me around the hall with the many power looms, one of which has a tangle that he will need to sort out. He approaches the task calmly, completely confident that he will be able to sort out the loose ends.

‘We have a lot of thoughts and plans for the company’s future and about future collections and design collaborations.

To develop new textiles we have hired Ulla Haslund Faartoft, who in addition to working for us is also a workshop manager for weaving at Design School Kolding and teaches textile design.’

‘Our first major collaboration is with the furniture company Getama. Together with Getama, we and Ulla developed and produced a woollen fabric that Getama now uses to upholster their Wegner collection. The collection was developed in a straightforward, trusting and open collaborative process,’ says Claus and adds, ‘I like the fact that our companies are located so close that we can simply stop by. Getama is only an hour’s drive away, in the town of Gedsted.’

The presentation of the Getama collection to the press and industry colleagues in Copenhagen is my second meeting with Christian and my first meeting with Claus.

Ulla Haslund Faartoft is also present, as are several others, who are engaged in various dialogues with Kjellerup Væveri about strategic matters, products and branding.

An exciting process – it will be interesting to see what path the new owners choose to take. Their cushion and throw collection is about to undergo a renewal to bring it up to the same level as the company’s curtain and furnishing fabrics, so that it will appeal to the same target group, they assure me.

Kjellerup Væveri for Getama

Going for a dip

Our second/third meeting is at the seaside baths Charlottenlund Badeanstalt, where I plan to take their portraits. Claus swims in the sea all year round and he insists that the baths are a good location for a photo shoot. It is, although I originally had a different location in mind.

‘You won’t get better colours anywhere else.’

Claus has brought a stack of towels along, woven in a women’s collective in Zanzibar, he says. Maybe I’d like to take a dip? No thanks! He also brought a basket with hot tea, thank you very much, and a stack of tablecloths. Back in the 1970s, Kjellerup Væveri produced tablecloths to measure. I recall them from my childhood. Drill tablecloths in a cotton-linen blend. In my home we had one for our daily table, one for when we extended it with one extra leaf and one for two leaves. The point is that the tablecloths are not simply woven in one long roll, cut and hemmed but are woven to measure with a beautiful woven border on all four sides. Christian and Claus are considering whether the tablecloths might find renewed currency in a contemporary colour scale. Beautiful and yes please, I would say, if someone were to offer to weave such a tablecloth for my dining table – particularly if the expression were brought up to date with a contemporary colourway.

The table is set for an exciting and rewarding future for Christian and Claus as well as for Kjellerup Væveri.


Since 1970, Hanne Vedel has run the weaving mill Spindegården in the Danish city of Aabenraa, which she took over from the weaver Paula Trock.

Here she designs, develops and produces hand-woven textiles as well as textiles that go on to become industrially produced furnishing fabrics for public and private settings.

Hanne Vedel’s furnishing and curtain fabrics are produced and sold by Kjellerup Væveri.

Claus R. Bock and Christian Quaade

Sådan betegnede man i en svunden tid folk fra den vest- og midtjyske hede omkring Herning. Det fattige hedeland havde tradition for fåreavl og uldproduktion, og der blev fremstillet strikvarer og klæde som husflid og hjemmeindustri. Tingene blev solgt videre af omvandrende uldkræmmere.

Uldjyde blev senere det kærlige øgenavn for de driftige forretningsfolk, som grundlagde den danske tekstilindustri i samme område.

Der er ikke mange får tilbage, og der er ikke mange, som laver garn af dansk uld. Der er meget lidt produktion tilbage, men der er stadig knowhow, og den er vigtig at holde levende og ajour.

I den lille by Kjellerup, 50 km fra Herning, ligger der to virksomheder, som på forskellig vis tager afsæt i den midtjyske tradition.

Den ene, Silkeborg Uldspinderi, har gennem 3 generationer produceret uld- og senere også alpakaplaider. I 2017 gennemførte virksomheden et generationsskifte og fik Jesper C. Olsen, sønnesøn til den oprindelige ejer, ved roret.

Jesper C. Olsens opgave og mission er både at forvalte arven og at udvikle virksomheden. At forvalte arven handler om vedholdende at insistere på, at et produkt fra Silkeborg Uldspinderi baserer sig på nørdet ekspertviden om fibre og forarbejdning og tager udgangspunkt i langvarige samarbejder med producenter og underleverandører.

Silkeborg Uldspinderi producerer garn og væver i Litauen og Peru og sælger på 30+ markeder.

Anne Skyum er Design Manager på Silkeborg Uldspinderi. Hun er 48 år og uddannet beklædningsdesigner fra Designskolen Kolding i 2001.

Jeg har fulgt processen med interesse og forhørt mig med Anne: ”Du blev ansat i Silkeborg i 2017 som Design Manager i forbindelse med generationsskiftet. En stilling, som ikke tidligere har eksisteret. Jeg kunne vælge at spørge din chef, hvorfor han behøver sådan en som dig! Men nu spørger jeg dig, hvad kan du bidrage med?”

”Jeg kan medvirke til, at Jespers vision om at transformere virksomheden fra at være en produktionsvirksomhed til også at være en designvirksomhed bliver til virkelighed.

Vi har helt overordnet skullet definere en ramme og en retning for, hvad et Silkeborg Uldspinderi-produkt er. Første del af opgaven har bestået i at skære fra og vælge til, i forhold til hvilke farver, design og kvaliteter vi vil fokusere på for at skabe en helstøbt og sammenhængende kollektion.

Jeg har også haft ansvar for at etablere et samarbejde med de eksterne designere, vi gerne har villet have med ombord.”


Hvad har været din største glæde?

”Jeg er glad for mit arbejde og er meget tilfreds med at være landet lige netop her, så der er heldigvis mange glæder!

En ting er kontakten med de eksterne designere, vi har tilknyttet. Det er et privilegium i sig selv. De er alle sammen håndværkere og designere, som jeg har kæmpe respekt for, og som kommer med hver deres blik på vores produkter. Jeg er ikke selv uddannet i tekstiler, men er blevet forelsket i faget gennem årene, så det giver mig rigtig meget at kunne læne mig ind i deres tanker, processer og tilgange til at skabe nyt.”

”Jeg er også meget glad for, at Jesper helt fra starten har udvist en sjælden grad af tillid og skabt rum for at bringe min designfaglighed i spil og har anerkendt værdien heraf.

Sidst, men ikke mindst, er det dejligt at arbejde et sted, hvor det aldrig kommer på tale at slække på kvaliteten for at ramme et bestemt prispunkt el.lign.”


Din største overraskelse?

”Jeg tog selv kontakt til virksomheden i sin tid. Jeg kendte produkternes kvalitet og havde en stærk fornemmelse af, at det ville jeg gerne være en del af.

Det vil sige, at jeg på forhånd vidste, at der var et højt fagligt niveau. Jeg ved ikke, om jeg er blevet decideret overrasket undervejs. Men jeg er blevet meget klogere på, hvor meget det enkelte materiale og dets efterbehandling er bestemmende for, hvilket udtryk du kan skabe.

Væv er bestemt ikke bare væv, og uld er ikke bare uld.”


Din største udfordring?

”Som bindeled mellem designere og produktion kan der også være en udfordring i at ’oversætte’ og balancere designernes ønsker med produktionsleddets muligheder. De to led må gerne skubbe lidt til hinanden undervejs, for det er sådan, vi udvikler os. Det er vigtigt at have en arbejdsform, hvor alle kompetencer kommer i spil og bliver brugt bedst muligt.

Paradoksalt nok er en af de største udfordringer at holde sig inden for de rammer, jeg selv har været med til at udstikke for kollektionen. Der er så mange veje, man kan gå, og så mange historier, der kan fortælles, så det kan være en øvelse i sig selv at være konsekvent og skære fra.”

Hvor er Silkeborg Uldspinderi nu i forhold til for 3 år siden? Og hvor er spinderiet om 3 år?

”Vi har været meget bevidste om at arbejde sammen med designere, der ’kan’ tekstil og forstår, hvilke muligheder det rummer. Så jeg synes, vi er lykkedes med både at være tro mod vores lidt nørdede tilgang og at skabe nogle design af meget høj kvalitet.

Med andre ord, vi har lavet forarbejdet med at rydde op og sætte retning og med de første designsamarbejder, som nu er blevet lanceret. Nu skal vi til at se resultater.

De kommende 3 år skal vi fortsætte det, vi har påbegyndt, og vi skal formidle historien.

Om 3 år skulle Silkeborg Uldspinderi gerne stå som et brand, som folk kender og umiddelbart forbinder med både smukt design og høj kvalitet.”

Uldjyderne Del 2

Den som lever stille

Der er kommet nye ejere på Kjellerup Væveri, fortalte Anne Skyum fra Silkeborg Uldspinderi en dag i 2018, hvor jeg talte med hende.
Snart var der mange, som snakkede. Mange som glædede sig over, at den 75årige Poul Kristensen, som har drevet væveriet siden 1974, hvor han overtog efter sin far Svend Otto Kristensen, ikke lukkede og slukkede efter sig. Mange som havde forhåbninger, og mange som så muligheder.

Ikke mindst så de nye ejere, Christian Quaade og Claus R. Bock, muligheder.

Kjellerup er et maskinvæveri, som har en lang tradition for at ordreproducere højkvalitets-boligtekstiler.

Den nu 86-årige væver Hanne Vedel har været designsamarbejdspartner gennem mange år og er det stadig. Det var også ved hendes mellemkost, at væveriet i 2010 kom på verdenskortet med en ordre i forbindelse med renoveringen af Finn Juhl-salen i FN-bygningen i New York. Hanne Vedel stod for design af både møbel- og gardinstof, og produktion af tekstilerne blev varetaget af Kjellerup Væveri.
Polsteropgaven blev løst i Japan, og derved blev kendskabet til Hanne Vedels design og Kjellerup Væveri udbredt på de breddegrader. I dag er Japan Kjellerup Væveris største eksportmarked.

På hjemmemarkedet ligger prøvebøgerne med de klassiske design i uforlignelige farver hos møbelbutikker og hos møbelpolstrere og er blandt det, kunderne vælger imellem, når de skal vælge tekstiler til nye møbler eller have ombetrukket en klassiker.

I eget regi producerer Kjellerup Væveri foruden møbel- og gardinstoffer også plaider og puder.

Det er også på Kjellerup Væveri, de væver de tekstiler, som Lis Ahlmann og Børge Mogensen tegnede i 1950’erne. Dem lønvæver de på bestilling for Cotil, som har rettighederne.

Parallelt har Kjellerup Væveri et andet ben, en ’white label’-produktion af gardintekstiler, ostelærred, drivhusgardiner og filterstof til medicinalindustrien, og det i store mængder. Det er ’rugbrødet’, et væsentligt bidrag til den økonomiske rygrad i virksomheden.

Det er gardinerne, som gør, at de to nye ejere sover roligt om natten, selvom de har overtaget en virksomhed, som de på alle måder først skal til at lære at kende i et fagområde, hvor de er totalt novicer.

De nye

Christian Quaade, 56 år, og Claus R. Bock, 55 år, begyndte begge i 1983 på kemiretningen på ingeniørstudiet på DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Claus skiftede hurtigt til statskundskab. Han har siden suppleret med en master i teoretisk statistik og har gjort karriere i finanssektoren. Christian fuldførte sit kemistudie, flyttede til USA og lavede en ph.d. i humanbiologi og arbejdede i mange år i biotekbranchen med udvikling af ny medicin.

Venner har de været siden dengang.

Karrieremæssigt har begge været vidt omkring og har gjort det godt. Undervejs har de arbejdet sammen om projekter, bl.a. om etablering af et biotekselskab og opstart af en kapitalfond med henblik på at investere i biotek-ventures. De har med deres egne ord foruden de tætte venskabelige bånd, stor faglig respekt for hinanden og en erfaring for, hvordan samarbejdet fungerer.

I 2018 stod de begge ved en skillevej arbejdsmæssigt. Skillevejen affødte for begge en beslutning om at skifte spor og fødte en idé om at fortsætte videre sammen, om at undersøge mulighederne for at købe en produktionsvirksomhed.

Deres kriterie var, produktionsvirksomhed med produktion på dansk grund, maks. en times kørsel fra København, en virksomhed med et kvalitetsprodukt, gerne noget, som havde haft sin storhedstid, og som trængte til at blive støvet af, gerne noget, som ville have glæde af at blive sat i system.

”Vi gik i gang med at lede, og undervejs blev vi præsenteret for Kjellerup Væveri, som ligger ikke en times, men tre en halv times kørsel fra København. Vi besluttede alligevel at se på virksomheden for at gøre den til et træningscase. Der skete bare det, at vi blev forelskede i stedet og i potentialet. Beslutningen var trods afstanden let. Vi købte. I oktober 2018 overtog vi Kjellerup Væveri. Vi har indrettet os, så afstanden ikke er et problem. Vi arbejder i et 3-ugers rul, en uge til hver i Kjellerup og en fælles uge i Kjellerup, og resten af tiden arbejder vi fra København,” forklarer de.


Kulturelle forskelle

De er københavnere – det kunne være en udfordring i det midtjyske lokalsamfund, ”men det er ikke et problem,” siger Christian og fortsætter, ”vi er blevet taget så godt imod. Poul, som i øvrigt har en lille ejerandel, kommer her dagligt. Vi er dybt afhængige af hans faglighed, og han for sin del ser nødigt, at vi kører hans livsværk i sænk og er derfor på tæerne.

Han undrer sig indimellem over vores gøren og laden, Han har levet og drevet virksomhed efter devisen: Den, som lever stille, lever godt. Vi larmer mere og forholder os åbnet og nysgerrigt til de mange henvendelser, vi får fra folk, som kan noget og vil noget. Vi bruger i det hele taget mere tid, end Poul Kristensen gjorde, på alt det, som ikke er kernevirksomhed. Han ville nok aldrig have taget imod dig fx.”


Navnlig bruger ’de nye’ tid på at digitalisere økonomisystemet og lagerstyringen, på at omlægge de computerstyrede væve til et moderne programmeringssprog og på at lægge regnskaberne ind i et nyt computersystem. Der er også lagt arbejde i at lave hjemmeside og Instagram-profil.

”Alt er, som vi havde drømt om eller næsten, og snart er det, som det skal være,” pointerer Christian.


Nye samarbejder

Men uden branchebaggrund, spørger jeg forundret?

”Det går rigtig godt, vores læringskurve er stejl, og vi er godt hjulet af stabile og dygtige medarbejdere og af Poul.”

Christian viser mig rundt i hallen med de mange maskinvæve og skal selv i gang med at rede trådene ud på en væv, som er kommet i udu. Det tager han med ophøjet ro og i tillid til, at han nok skal få styr på de løse ender.

”Vi har mange tanker og planer om virksomhedens fremtid og om fremtidige kollektioner og designsamarbejder.

For at kunne udvikle nye tekstiler har vi ansat Ulla Haslund Faartoft, som foruden at være hos os er værkstedsansvarlig på Designskolen i Kolding på væveværkstedet og underviser i tekstildesign.”

”Vores første væsentlige samarbejde har været med møbelfabrikken Getama. Sammen med Getama har vi og Ulla udviklet og produceret et uldent tekstil, som Getama nu polstrer deres Wegner-kollektion med. Kollektionen er udviklet i et ukompliceret, tillidsfuldt og åbent samarbejde,” siger Claus og tilføjer, ”jeg kan godt lide, at vores virksomheder er placeret så tæt ved hinanden, at vi bare har kunnet smutte forbi. Getama ligger bare en times kørsel borte i byen Gedsted.”

Præsentationen af Getama-kollektionen for presse og branchekolleger i København er mit andet møde med Christian og mit første møde med Claus.

Her medvirker også Ulla Haslund Faartoft. Desuden dukker flere andre op, som er i dialog med Kjellerup Væveri på forskellig vis om strategi, om produkter og om branding.

Spændende proces og spændende, hvilket spor de to vælger at forfølge. Deres pude- og plaid-kollektion skal snart have en overhaling således, at den kommer på niveau med og appellerer til samme målgruppe som væveriets gardin- og møbeltekstiler, bedyrer de.

Claus R. Bock and Christian Quaade

På badeanstalt

Mit andet/tredje møde med dem foregår på Charlottenlund Badeanstalt. Jeg skal tage et portrætfoto af dem. Claus er vinterbader, og han har ret insisterende fastholdt, at badeanstalten er en god lokation til foto. Det er den også, selvom jeg egentlig havde en anden idé.

”Farverne fås ikke bedre end her.”

Claus har en stak håndklæder med, de er vævet i et kvindekollektiv på Zanzibar, fortæller han, måske kunne jeg tænke mig en dukkert? Nej tak! Han har også en kurv med varmende te, mange tak og en stak duge med. Tilbage i 70’erne lavede Kjellerup Væveri duge efter kundernes mål. Jeg husker dem godt fra min barndom. Drejl-duge i et miks af bomuld og hør. Hjemme havde vi en, til når bordet var uden tillægsplader, en til én plade og en til to plader. Pointen er, at dugene ikke bare er vævet på en lang rulle og klippet af og sømmet, men vævet i netop det mål, som passer, og at de har en smuk vævet bort som afslutning både på langsiderne og i begge ender. Christian og Claus overvejer, om ikke dugene kunne få fornyet aktualitet i en moderne farveskala. Smukt og ja tak, svarer jeg, hvis nogen tilbyder at væve sådan en dug til mit spisebord, især hvis dugens udtryk moderniseres gennem at farvesættes skarpt.

Der er dækket op til en spændende og indholdsrig fremtid for Christian og for Claus, men også for Kjellerup Væveri.




Hanne Vedel har siden 1970 drevet Spindegården i Aabenraa, som hun overtog efter væver Paula Trock.

Her har hun designet, udviklet og fremstillet håndvævede tekstiler og produktudviklet tekstiler, som siden er blevet til industrielt fremstillede brugstekstiler til både offentlige og private rum.

Hanne Vedels møbelstoffer og gardinstoffer produceres og forhandles af Kjellerup Væveri.

Related stories

Editors bookazine no 2

Editors letter bookazine no. 2...


‘We would like to invite you visit our...


In HÅNDVÆRK bookazine no. 2, I wrote about...


From bookazine no 2 about Hästens...


‘Have you heard of DRIFTSKONTORET [the Works Office]?’...


From bookazine no. 2 about eelgrass...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.